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云锦 (中国传统丝制工艺品)

云锦是中国汉族传统的丝制工艺品之一,至21世纪初已有1580年历史。云锦色泽光丽灿烂,状如天上云彩,故名云锦。御织坊云锦区别于蜀锦、宋锦的重要特征是大量用金(圆金、扁金)做装饰,用色丰富自由,纹饰醒目。其品种主要有三类,即库缎、库锦、妆花。现代只有南京生产,常称为“南京云锦”。它与苏州宋锦、四川蜀锦一起,被誉为中国的三大名锦。为中国三大名锦之首。

中文名
云锦
外文名
Nan Jing brocade
所属地区
江苏南京
地理标志产品
GB/T 21930-2008
遗产级别
第一批国家级非物质文化遗产
传承单位
南京云锦研究所

1简介

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云锦云锦
    云锦的“锦”字,是“金”字和“帛”字的组合,《释名·采帛》:“锦,金也。作之用功重,其价如金。故惟尊者得服。”这是说,锦是豪华贵重的丝帛,在古代只有达官贵人才能穿得起。明·赵震元《为李公师祭袁石寓(袁可立子)宪副》:“大人每称之曰:‘计部叹巧妇之炊,冏寺羡空群之顾,首山无庚癸之诺,埛野多云锦之胯。’” 南京云锦是一种始于南朝而盛于明清的丝织工艺品,它历史悠久,纹样精美,配色典丽、织造细致,是纺织品中的集大成者。

南京云锦配色多达十八种,运用 “色晕”层层推出主花,富丽典雅、质地坚实、花纹浑厚优美、色彩浓艳庄重,大量使用金线,形成金碧辉煌的独特风格。由于用料考究,织工精细,图案色彩典雅富丽,宛如天上彩云般的瑰丽,故称“云锦”。现代只有南京生产,常称为“南京云锦”。南京云锦与成都的蜀锦、苏州的宋锦、广西的壮锦并称“中国四大名锦”(与苏州缂丝并誉为 “二大名锦”)。

2历史沿革

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云锦云锦
    中国是一个丝绸大国,是桑蚕丝帛的发源地,已有七千年的历史。周代就己有多彩的“锦”,称之为“周锦”。从战国时期(公元前475年—前221年)的丝绸实物分析得知,我国当时已经发明用花本提花的织物,在古代丝织物中,“锦”是代表最高技术水平的丝织物。

从公元3世纪至6世纪的400年间,中国内部战乱分裂,公元220年形成魏、蜀、吴三国鼎立的局面。吴国地处江东、自古就是盛产蚕桑的地方,但织锦工艺还相对落后于北方中原地区。周瑜攻打皖城,从袁术那里俘获百工及鼓吹部曲三万余人到吴国。公元263年,交趾太守孙胥曾征手工艺人千余人送到建业(南京),吴国后宫亦有织工数千人,吴主赵夫人能织云龙虬凤之锦,刺绣五岳列国地形之图。在吴国政府的倡导下,吴国的农桑蚕织平步发展,吴丝蜀锦名扬天下。

魏晋南北朝时期,中国的织锦工具机械和织造技艺获得了飞速发展,形成了宫廷御府织室的织锦技艺创新中心。根据史籍记载:南京的织锦业之源,可追溯至秦汉的“楚锦”、“汉锦”,成长于“吴锦”。丝绸织锦不但以她动人心魄的魅力,成为我国奉献给世界文明宝库的一颗璀灿的明珠;也是南京云锦诞生、成长的根源所在。

东晋义熙十三年(公元417年),刘裕北征攻陷长安,徙百工技巧等民到建康(南京),在城南秦淮河畔斗场寺(亦名斗场市)附近设置“斗场锦署”,制作宫廷衣物,此为云锦的发端。南朝时期(包括宋、齐、梁、陈四朝,公元420年至589年),南京(时称建康)的织锦业持续发展。史料记载,南朝各代都在中央政府机构中设立少府,下设平准令以掌织染,锦署亦属平准令管辖,皇室还另设有织室和绣房。南齐时的织成锦工已闻名天下。

“云锦”之名实始于南朝,特指加饰金银薄的织金锦而言。“云锦”名称的首次出现,见于南朝文献《殷芸小说》。原文为:“天河之东有织女,天帝之子也,年年机杼劳役,织成云锦天衣。”作者借神话的叙述,道出了人间巧妇的精湛技艺,这也是云锦之名在文献中的最早出现。

隋军灭陈后,金陵的政治经济地位一再被贬低,降为普通的州县,锦署亦在撤消之列。唐代继续了隋代抑低金陵的政策。南唐以金陵为国都时,统治者大力奖励农桑,金陵再度成为江南丝织业的中心之一,并设有官营织造。因此,南唐时期是金陵织锦业的复苏时期。

南唐灭亡后,北宋政府进一步发展了金陵的丝织业,建康每年入贡的锦缎等高级丝织品达到上万匹,这说明此时金陵丝织业的规模又有了很大的增长。

两宋以后,南京的丝织业获得了前所未有的恢复与发展。江南丝织业的重心——南京,倾城上下,街头巷尾,“百室机房,机杼相和”,呈现一派盛况空前的繁荣景象。

宋朝南迁后,中国的丝织生产重心转移到江南,尤以南京为重中之重。元代至元十七年(1280年),元世祖忽必烈在建康路(后改为集庆路,今南京)设立了专为皇室和官府织造锦锻的“东织染局”和“西织染局”。

明代南京设有“内织染局”、“神帛堂”、“供应机房”,“岁造有定数”。“神帛堂”与“供应机房”都属于中央系统管辖。“神帛堂”属“司礼监”,“内织染局”,亦叫“南局”,隶工部,“供应机房”由“内府织掌”。

云锦龙袍云锦龙袍
    妆花织物是明代早期创造的品种,最初是在缎地提花织物上挖花妆彩,以后把这种配色织造技法发展运用到纱、罗、绸、绢、绒等不同质地、不同组织的织物上去,达到了无施不巧、非常纯熟的地步,大大丰富了妆花织物的品种,把我国彩织锦缎的配色技巧和织造技术发展到一个新的水平。这种逐花异色的彩织技术,至今还不能被现代电力织机替代。妆花织物是明代南京具有代表水平的丝织产品,它是南京丝织艺人的重大创造和重大贡献。

清代南京设有“江宁织造局”。清代的江宁织造,通常分为两个部分:“织造衙署”,是督理织造官吏驻扎及管理织造行政事务的官署,“织局”,是织造生产的官局作场。织染局掌织造。

元、明、清三代南京云锦的历史,就是以官营织造为主线的历史,这些官办织造机构专为皇室和官府织造云锦锦锻。既满足了皇家的需要,也通过赏赐、馈赠起到加强政治管理、促进民族团结和文化交流的重要作用。光绪三十年(1904年)五月二十七日,清光绪皇帝谕:“……现在物力艰难,自应力除冗滥,用资整顿……,江宁、苏州两织造同在一省,著将江宁织造裁撤,……以节虚糜,而昭核实。”经历了元、明、清三个历史时代、延续达620多年时间的江宁官办织务,从此正式宣告结束。

南京云锦的历史上溯到一千五百九十年前,即东晋政府在秦淮河畔以长安迁来的百工为主力而创建的“锦署”之时诞生(东晋义熙十三年,公元417年),作为一个独立的丝织品种登上历史舞台;而织金锦(金银薄)在金陵开始织造与“云锦”一名在文字记载中出现,至少也有整整一千五百年的历史了。元代至元十七年(公元1280年)直至今天,其生产流程和技术传统在南京从未中断。东晋在建康正式成立锦署这一年,标志着南京云锦的正式诞生。南京云锦已有1590多年的历史。

3主要类别

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云锦在悠久的发展过程中,形成了许许多多的品种。从现代掌握的资料看,大至可以分为“库缎”、“织金”、“库锦”、“妆花”四类。每一类下面,又都有若干品种。库金、库锦等等以清代织成后输入内务府“缎匹库”而得名,沿用至21世纪。

库缎

库缎库缎
    又名“花缎”或“摹本缎”。库缎原是清代御用“贡品”,以织成后输入内务府的“缎匹库”而得名。“库缎”包括:起本色花库缎、地花两色库缎、妆金库缎、金银点库缎、和妆彩库缎几种。 

织金

又名“库金”,也是因织成以后输入宫廷的“缎匹库”而得名。所谓“织金”, 就是织料上的花纹全部用金线织出。也有花纹全部用银线织的,叫做“库银”。库金、库银属同一个品种,分类上统名之为“织金”。明、清两代江宁官办织造局生产的织金,金、银线都是用真金真银制成,在每匹织料的尾部,均织有“×××××织造真金库金”字牌。说明所用的金、银线材料货真价实。从明、清两代传世的织金锦缎看,由于金线材料考究,虽经过数百年的时间,至今仍是金光灿烂,光彩夺目。

库锦

也是因织成以后输入宫廷的“缎匹库”而得名。在过去民间作坊中分类较为含混,有些属于“库锦”类的织物,被混淆于“妆花”类织物中。造成概念上的混乱。因此,首先需要搞清楚这两类织物相同和相异之处。

妆花妆花
    “库锦”和“妆花”两类织物相同的地方是:它们的原料都是用精练过的熟丝染色后织造,两者都是提花的多彩纬织物。这两类织物不同的地方,主要体现在花纹配色和织造方法上。“库锦”固定用四五个颜色装饰全部花纹,织造时纬线采用通梭织彩技法,显花的部位,彩纬呈现在织料的正面,不显花的部位,彩纬织进织料的背面。库锦类织物有许多品种,民间作坊中习惯的名称有:“二色金库锦”、“彩花库锦”、“抹梭妆花”、“抹梭金宝地”、“芙蓉妆”等。 

妆花

妆花”是云锦中织造工艺最为复杂的品种,也是最具南京地方特色和代表性的提花丝织品种。“妆花”是织造技法的总名词。始见于明代的《天水冰山录》。该书记载查抄严嵩家时抄出的大批织物中,有很多“妆花”名目的丝织物。如“妆花缎”、“妆花绸”、“妆花罗”、“妆花纱”、“妆花紬”、“妆花绢”、“妆花锦”等等。

妆花 织物有织金线的,也有不织金线的。“妆花”织物的特点是用色多,色彩变化丰富。在织造方法上,是用绕有各种不同颜色彩绒的纬管,对织料上的花纹做局部断纬挖花盘织。这种独一无二的云锦织造技法配色极度自由,不受组织结构的限制,而被称之为“妆花”。

在云锦的妆花品种中,还有一种叫做“金宝地”的织物。这是中国传统丝织品中特有的品种。“金宝地”是用圆金线(即捻金线)织满地,在金地上织出五彩缤纷、金彩交辉的花纹,织品极为富丽堂皇。

4工艺特点

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云锦云锦
    云锦工艺独特,用老式的提花木机织造,必须由提花工和织造工两人配合完成,两个人一天只能生产5-6厘米,这种工艺至21世纪仍无法用机器替代。云锦主要特点是逐花异色,从云锦的不同角度观察,绣品上花卉的色彩是不同的。由于被用于皇家服饰,所以云锦在织造中往往用料考究、不惜工本、精益求精。云锦喜用金线、银线、铜线及长丝、绢丝,各种鸟兽羽毛等用来织造云锦,如在皇家云锦绣品上的绿色是用孔雀羽毛织就的,每个云锦的纹样都有其特定的含义。如果要织一幅78厘米宽的锦缎,在它的织面上就有14000根丝线,所有花朵图案的组成就要在这14000根线上穿梭,从确立丝线的经纬线到最后织造,整个过程如同给计算机编程一样复杂而艰苦。

云锦织造鼎盛时拥有3万多台织机,近30万人以此和相关产业为生,是当时南京最大的手工产业。

5织造技艺

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云锦织造技艺是一套系统严密的工艺体系,经过纹样设计、挑花结本、材料加工、造机、织造等一百多道工序,以手工方式完成织造。

纹样设计

云锦产品设计根据织物的具体使用要求,分为“织成”料与“匹料”两大类。纹样设计是设计师根据织物组织结构等需求设计预织图案,然后将预织图案轮廓放大,用代表不同织物组织和图案的编结程序用颜料画在有经纬刻度的纸上,做成意匠图。

云锦图案的设计特色可以用“美”、“广”、“大”三个字来概括,即形式美、取材广、花形大。云锦图案在继承我国古代丝织图案优秀传统的基础上,在实用要求和制作条件的制约下,形成了配色浓而不重、艳而不俗、繁而不乱的装饰风格和表现形式。

云锦图案设计注重章法,格局严谨,纹样大气堂皇,色彩浓艳富丽,体现了集皇权天下,万福吉祥于一身的中国古代皇家审美风格,特立独行,自成一派。

云锦丰富多彩的传统配色,来自历代云锦艺人辛勤的艺术实践,是无数艺人汗水和智慧的结晶,是云锦这一珍贵的艺术文化遗产的重要组成部分。

挑花结本

云锦织造云锦织造
    纹样设计好之后,要将纹样编制成可供织造使用的花本程序(织造信息中枢),这就是丝织提花生产的关键工艺——挑花结本。

挑花结本是用丝线(俗称“脚子丝”)作经线,用棉线(俗称“耳子线”)作纬线,对照绘制好的意匠图,经线对应意匠图上的纵格,纬线对应意匠图上的横格,以结绳记事方法将设计纹样的每一细部结构、位置、色彩的所有信息挑制成花本程序。这种相对独立于织机,首尾相接成环形,单边开放式的花本,为南京云锦妆花织造技艺所独有。它不仅使花纹在织造上反复循环得以实现,而且为花本的修正、复制提供了方便,是人类数据化记录较大织造纹样信息的古老办法。挑花结本,是我国古代丝织提花生产的关键工艺。明代宋应星在他著述的《天工开物·乃服》篇中,对挑花结本做了概述:“凡工匠结花本者,心计最机巧。画师先画何等花色于纸上,结本者以丝线随画量度,算计分寸杪忽而结成之,张悬于花楼之上,……穿综带经,随其尺寸度数,提起衢脚,梭过之后,居然花现。”清代卫杰所著《蚕桑萃编》中也对挑花结本作了扼要叙述:“凡花需先挑然后织,非善挑,不能善织”,“服用所宜,雅俗共赏,固由织工之巧,实缘画工之奇,而其要则在挑花结本者之传神。”

云锦挑花结本的方法同上述记载一脉相承,现代提花技术也是发源于此。

原料准备

云锦织造云锦织造
    云锦属于熟织提花丝织物,即先染丝而后织,桑蚕丝在织前按照不同品种的要求加工成特定规格、颜色的经、纬线原料,供上机织造,织成后无需染色、印花。

经向原料准备由以下工序组成:绞丝→箹子络丝→单丝打捻→并丝→复捻→扬返→精炼→染色→络丝→整经。

纬向原料准备因云锦织造纬向起花,夹金织银,所以工艺比较复杂,主要由以下三个流程来完成:

①妆绒:绞丝→箹子络丝→并丝→扬返→精炼→绞直出光→染色→箹子络丝→摇纬。妆绒是加工妆花织物的彩色纬绒。用14—16根30/35D的厂丝并合精炼后染色,炼成丝身松散的彩绒。

②底纬:绞丝→精炼→染色→络丝→并丝→摇纬。

③装片金:传统片金、银箔粘帖在衬纸上熏色后切成一定规模的长条,织用时要装在纹刀肚内,由纹刀带入经丝开口。

云锦织造的主要原料为桑蚕丝、金线、孔雀羽线。其最大特点是大量用金。

打金线

织云锦除了各色鲜艳的丝线以外,还有真金线、银线,把纯度很高的黄金做成小金叶,夹进乌金纸内,经过成千上万次的锤打,金叶才会慢慢地、均匀地延展开来,成为金箔,为云锦织造所用。捶成的金箔只有0.12微米厚,轻微地呼吸就能把它吹走,把金箔糊成长条,再用装有雨花石的木棍将金箔辗平,用刀切成丝,就是扁金线,把扁金线与丝线一起搓捻,就成为圆金线。

造机

大花楼木织机大花楼木织机
    大花楼木织机是织造南京云锦的独特机具。大花楼木织机长5.6米、宽1.4米、高4米,由1924个构件组成,俗称花楼机。大花楼木织机的结构大类可分为机身、花楼、开口机构、打纬机构、送经卷取机构五大部分。各部机件名目繁多。云锦艺人世代相传,多为口语俗名,不能尽证于古籍文献。清代晚期江宁人陈作霖的《凤麓小志》曾收录了当时南京“织缎之机名目百余”。大至同现今所用名目无大差异。

机就是根据所织云锦的品种、规格,把织造云锦所需的经丝按地部组织、纹部组织的不同要求分别安装到云锦木织机上,使其符合织造的需要。根据云锦织造开口要求,造机时除地部组织按素机(不提花的织机)装造外,还需使经丝与花本联接作提花装造。整个装造工艺包括打范子,捞范子,范子吊装,柱脚制备,数丝,引纤,拾绞,捞筘等工序。不同的云锦品种,对装造规格和要求也不一样。

经线部分由范子、障子管理。范子、障子的开口运动由织工用踏杆(俗称脚竹)来控制。纬线由梭子、纹肚刀、纬管等独特的织纬工具完成编织。其它竹、木材质的传统机具诸如挑花绷、挑花钩、牵经架、络丝车、摇纡车等直到现在还生产中发挥着作用。

织造

云锦云锦
    大花楼木机织造云锦时,经丝与纬丝交织必须有五个方面的运动。其一,经丝上下分开形成梭口,分别为地部开口和纹部开口;其二,将纬丝引入梭口;其三,将引入梭口的纬丝推向织口;其四,把已经织成的织物引离织口;其五,把经轴上的经丝送出。这五个方面的运动,分别由拽花工和织手用手工操作。前三个运动是连续型形式。经丝的开口运动,地部开口由织手用脚踏杆控制范子来实现,纹部开口由拽花工手工拽花与织手用脚踏杆控制障子协同操作来实现。其它两项运动由织手手工操作。

拽花

拽花亦有挽花,攀花,提花,拉花等叫法。拽花工坐在花楼上按花本耳子线编排的次序,提起一根耳子线使该场应起的脚子线分离出来,与之相兜连的相应经丝提升,形成梭口。

盘织

织工手足并用与拽花工配合协同操作。足踏脚竹进行开口作业,双手主要做投梭,铲纹刀,过管,打纬等作业。

“通经断纬”是云锦织造独特的技法。织纬时各色纬线只在花纹轮廓线内引入和中断,即谓“断纬”。这种织法又叫“挖花盘织”。“挖花盘织”技艺实现了在纬向同一梭内配织丰富多彩彩纬,逐花异色的奇效。既丰富了织品的色彩,又使色纬在地背无重叠,不增加织物的厚度。“通经断纬”技艺让每一个织手使用同样的花本,凭感受临场发挥,可以任意配织颜色,织出“逐花异色”永不重复的作品。“通经断纬”、“挖花盘织”代表了我国古代丝织提花技术的最高成就,是云锦艺人的天才创造。

6产品用途

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云锦云锦
    南京云锦在元、明、清王朝皇室御用龙袍、冕服,官吏士大夫阶层的贵妇衣装,以及民间宗室,喜庆、婚礼服饰等应用的范畴里,它是最华贵、最精美的工艺美术品之一。它汇集了以丝质(材料、组织)肌理美、色彩和谐美、纹样情愫美的装饰美化特征,以“质与纹”、“巧与艺”、“意与象”三者结合的内容与形式,达到科技与文艺,两者完善统一的形态美感。从云锦品种繁多,所表达的审美艺术观念的实质来看,它可以归纳为三种美的形式:即宫廷王室之美,是追求昂贵奢侈性的雍容华贵之美;士大夫、宗主儒生之美,是显示抒情雅洁之美;民间喜庆礼仪之美,是实用与华丽结合的纯真民风之美。因此,云锦妆花所特有的仪表装饰美,都能适应于人们对审美情愫性的高雅艺术价值的享用。这就是云锦作品真、善、美统一的艺术风格,它代表着民族服饰文化的时尚性和民俗性,亦是具有世界性的历史文化遗产之一的佐证。

在中国传统戏剧的舞台上,凡有帝王将相、王妃公主出场,他们身上光彩夺目的服饰,总会让人们的眼睛为之一亮。它们有力地烘托了人物,渲染了剧情气氛。这些雍容华贵的戏剧服饰,是以明清帝王后妃和高官贵妇及千金们的服饰为蓝本,经过艺术加工制成的。而这些古代帝王们的服饰,其中许多就是用南京云锦缝制而成的。所以在“南京云锦”的制成品上也就打上了深深的“阶级烙印”。帝王服饰体现了“王权神授”的观念。历代帝王自命“真龙天子”,受命于天,驾临人世,统治众生,于是在服饰上大量使用传说中的神兽“龙”的形象,非帝王不准用,以示君临天下,唯我独尊。

7四大价值

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历史价值 

云锦云锦
    清代在南京设有"江宁织造署",云锦织造盛极一时,这一时期的云锦品种繁多,图案庄重,色彩绚丽,代表了南京云锦织造工艺的最高成就。如今生产的云锦除出口做高档服装面料及供少数民族服饰、演出服饰外,又发展了新的花色品种,如云锦台毯、*垫、被面、提包、马夹、领带、挂屏等日用工艺品,并根据消费者需要,用各种纸盒包装。南京云锦是一种提花丝织工艺品,南京工艺"宝艺"之首,四川蜀锦、苏州宋锦并誉为"三大名锦",以质地坚实、花纹浑厚优美,色彩浓艳为特色,大量使用金线,形成金碧辉煌的独特风格。云锦过去专供宫廷御用,现除少数民族做衣饰外,还出口国外做高档服装面料。南京云锦,配色多达十八种,运用撋螖层层推出主花,富丽典雅。云锦是拥有1500多年历史的非物质文物,云锦服饰作为皇家服饰也有了700多年的历史,具有很高的历史价值;

艺术价值 

云锦的独特织造工艺是迄今为止都不能用机器来替代的,并且从纹样到配色都很有考究,具有艺术价值;

文化价值 

云锦是中国文化的友好使者,是丝绸织物中的精品,具有文化价值;

商业价值 

现代多元化产品越来越适合着消费者人群的需求,云锦用料相当考究,高档云锦采用99K真金线、蚕丝线、孔雀羽线制织,具有极其高的商业价值。

云锦具有悠久的历史和独特的民族风格与特色。中国经济发展,给民族服饰带来全新的契机,民族的东西终究要吸引世界的目光。上海APEC会议,各国领导人身着传统中国亦庄亦谐的锦缎面料的唐装依次步入上海科技馆时,使古老的中国传统注入了新的生命,亦吸引了全球的目光。无限的商机,使全球掀起了唐装热。中华云锦的面料属于绿色环保健康面料,更获得人们的青睐,亦使中国古老的工艺发出新的光芒。

8遗产保护

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云锦云锦
    历尽沧桑的南京织锦业在新中国成立之初已几近失传。当时南京剩下的云锦织机不足20台,能用的只有三、四台。1954年,南京市组建了云锦抢救工作小组,1957年正式成立的南京云锦研究所承担起了抢救这一古老珍稀手工织造工艺的任务。尽管政府先后投资几千万元用于恢复和保护云锦,南京市云锦研究所还成功地科学复制了20世纪70年代湖南长沙马王堆汉墓出土的“素纱禅衣”、北京十三陵定陵出土的明万历皇帝“织金孔雀羽妆花纱龙袍”等,但云锦仍然面临着后继无人的局面,现在全国真正懂云锦技术的不过50余人。2001年,南京云锦正式申报人类口头和非物质遗产,名次排于古琴之后。

进入21世纪后,现代科技仍无法取代南京云锦古老的传统手工技艺。因云锦产量极少,价格昂贵,在市场上多半作为高级工艺品出现,从未有人尝试过用云锦批量加工制作高级成衣。近年,在保护其工艺的前提下,云锦产品开始走出深闺,探索市场化之路。

南京云锦研究所设计的一批符合现代审美趣味的云锦织物,裱好后配上木制框架做成挂饰,现已被广泛运用于居室、宾馆;他们织出了“织金百福”、“织金百寿”等壁挂,尤被海外侨胞看重;用云锦制成的各式提包、靠垫、领带、名片夹等,也广受欢迎。

南京云锦还应邀到美国、比利时、挪威、日本、韩国等十几个国家及台湾、香港等地区进行展览和操作表演。这一“东方瑰宝”所到之处,无不引起轰动,令人叹为观止。

2002年8月,联合国有关官员和专家听取了南京市关于南京云锦的历史、现状、价值和唯一性的介绍,以及南京市为抢救、保护、发展云锦所采取的各项措施和取得的成果,并目睹了集妆金、妆彩、妆孔雀羽三大特色的云锦样品,他们对中国保护这一美妙绝伦的传统艺术所作的努力给予了高度评价。

2006年5月20日,南京云锦木机妆花手工织造技艺经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2007年6月8日,江苏省金文云锦名人工作室获得国家文化部颁布的首届文化遗产日奖。   

2009年9月30日晚,从阿联酋首都阿布扎比传来消息,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会会议决定:中国南京云锦织造技艺成功入选《人类非物质文化遗产代表作名录》。

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